Según su estructura;
Weave fabrics:
Son los mas comunes, son estables y duraderas, se hacen entrelazando dos conjuntos de hilos en ángulo recto, al no estar hechas de fibras orgánicas no tienen flexibilidad y son más estructurados y se utilizan para prendas como camisas o tapicería. si se rompe un hilo no hay problema ya que la estructura se sostiene por si misma.
Knit Fabrics:
Son mas elásticas y flexibles incluso si no están hechas de materiales elásticos, se hacen entrelazando uno o varios hilos en bucles interconectados, por lo que al romperse un hilo la estructura se ve muy afectada, se utilizan para prendas cómodas, es muy común encontrar french terry y jersey para hacer camisetas y sudaderas.
Según su origen;
Según el tipo de marca se utilizara un tipo u otro, o ambos, es recomendado utilizar hilos naturales ya que son más sostenibles
Sintéticas:
No transpiran bien y se sienten plasticosos, pero suelen ser mas duraderos y elásticos, suelen ser más baratos pero en general están hechos de plástico, algunos de los más usado en el mundo de la moda manufacturada son:
- Poliéster:
- Nylon:
Una forma de saber si una tela es natural o sintética y por ello hecha de plástico es quemarla, las fibras natural tienen un olor muy diferente entre ellas mientras que las sintéticas tendrán un olor muy característico a plástico y dejaran pequeñas bolas de plástico en la tela.
Naturales:
Hay múltiples orígenes a partir de los cuales pueden ser producidos, uno de los más comunes son:
- Algodón; agradable con la piel
- Lana; usada para prendas de alta gama como trajes, abrigos, pantalones y suéteres,
- Lino y cáñamo; probablemente las mas duraderas
- Viscosa; la cual es muy suave y similar al tacto a la seda menor por el brillo, suele usarse para el forro de trajes, vestidos, camisas… tiene un tejido similar, el cupro
- Seda: Se produce principalmente en China y tiene un coste de entrada alto y es difícil de trabajar, se extrae de gusanos de seda y requiere enormes cantidades de trabajo manual para ello, ofreciendo como resultado una tela muy fuerte, suave y con un brillo natural.
Para empezar y prototipar los canvas de algodón son recomendables, no son muy costosas y pueden ofrecer una buena oportunidad para aprender a coser y son fáciles de planchar.
Según su uso;
Entretelas:
Son telas utilizadas para colocarse entre capas, las más comunes son las entretelas, pueden ser basadas en papel, en tela, las hay de diferentes y grosores y estructuras, en general requieren plancharse para adherirse a la tela, son muy usadas en trajes para detalles, camisas para el cuello y pantalones para la cintura
ARTÍCULO ORIGINAL: https://aitechpacks.com/blog/composition-of-fabrics
Composition of Fabrics: Chart & BOM Guide
Cuando la gente busca «composición de los tejidos», normalmente intenta descifrar indicaciones como «95 % CO / 5 % EL» o «100 % PES». Quieren saber qué significan las abreviaturas y qué les dice esa mezcla sobre el tejido. Si trabajas en producción, esas mismas composiciones hacen mucho más que satisfacer la curiosidad.
Son uno de los primeros datos que utiliza una fábrica para estimar las opciones de abastecimiento, el rango de costes, el comportamiento del tinte y el riesgo de rendimiento. Bien utilizada, la composición ayuda a reducir la clásica sorpresa en el muestreo: «Usamos algo similar».
Este artículo hace dos cosas:
- En primer lugar, te ofrece una tabla de composición de tejidos para que puedas descifrar rápidamente las abreviaturas más comunes.
- A continuación, muestra cómo esas mismas composiciones encajan en las listas de materiales (BOM) listas para la fábrica, lo que facilita la elaboración de presupuestos y el abastecimiento.
Fabric Composition Chart (Quick Reference)
No existe una norma universal única para las abreviaturas de las fibras. Las diferentes fábricas y regiones pueden utilizar códigos ligeramente distintos para referirse a lo mismo, por lo que suele ser mejor considerar cualquier tabla como una guía útil, y no como una regla estricta.
Aun así, hay patrones que verás una y otra vez en catálogos, muestrarios y fichas técnicas.
Plant Fibers (Common Codes)
| Abbreviation | Fiber Name |
|---|---|
| CO | Cotton |
| OCO | Organic Cotton |
| RCO | Recycled Cotton |
| LI | Linen/Flax |
| HL | Cotton-Linen Mix |
| JU | Jute |
| RA | Ramie |
| BA/BB | Bamboo |
| HA/HF | Hemp |
Cañamo y Acetato
Ten en cuenta que algunos proveedores utilizan «CA» para referirse al cáñamo, mientras que otros lo utilizan para referirse al acetato. Debido a esta ambigüedad, suele ser más seguro seguir los códigos que figuran en la ficha técnica de tu proveedor en lugar de dar por sentado un significado concreto.
Regenerated Cellulose Fibers
Estas fibras se obtienen a partir de la celulosa vegetal y, posteriormente, se someten a un proceso químico para convertirse en una nueva fibra sintética.
| Abbreviation | Fiber Name |
|---|---|
| CV/VI | Viscose / Rayon |
| MD/CMD | Modal |
| LC/CLY | Lyocell |
| CU/CUP | Cupro |
| AC/CA | Cellulose Acetate |
| TA/CTA | Triacetate |
Bambu, Viscosa y Lyocell
A veces verás tejidos que se comercializan como «de bambú» y que, técnicamente, son de viscosa o lyocell fabricados a partir de pulpa de bambú, por lo que los proveedores pueden clasificarlos dentro de la categoría de celulosa regenerada en lugar de fibras vegetales.
Synthetic Fibers
Las fibras sintéticas suelen proceder de productos petroquímicos. A menudo se mezclan con fibras naturales o de celulosa para ajustar su resistencia, elasticidad, tiempo de secado y coste.
| Abbreviation | Fiber Name |
|---|---|
| PES/PL | Polyester |
| RPL | Recycled Polyester |
| PA | Polyamide/Nylon |
| RAP | Recycled Polyamide |
| EL/EA | Elastane/Spandex |
| PP | Polypropylene |
| PE | Polythylene |
| PC/PAN | Acrylic/Polyacrylic |
| PU | Polyurethane |
| PVC | Polyvinyl Chloride |
Aramida Y Fibra de carbono
También es posible que encuentres códigos más específicos, como «AR» para aramida o «CF» para fibra de carbono, pero estos suelen aparecer en categorías de alto rendimiento o técnicas, más que en la ropa de uso diario.
Animal Fibers
Las fibras animales suelen asociarse con la calidez, el aislamiento y un tacto característico.
| Abbreviation | Fiber Name |
|---|---|
| WO | Wool |
| WV | Virgin Wool |
| SE | Silk |
| WS | Cashmere |
| WM | Mohair |
| WP | Alpaca |
Muchos proveedores también utilizan etiquetas más generales, como «HA» para referirse al «cabello», en contextos ajenos a la confección; sin embargo, en la mayoría de las listas de materiales (BOM) centradas en la confección, se utilizan los códigos más específicos mencionados anteriormente.
Other And Functional Fibers
Algunas fibras se incluyen por motivos estructurales, funcionales o estéticos, más que por razones de comodidad.
| Abbreviation | Fiber Name |
|---|---|
| AF | Other Fibers (unspecified mix) |
| GL | Glass |
| ME/MT | Metal / Metallised Fibers |
| TR | Textile Residues / Recycled Mix |
Info
A veces se utilizan códigos como «AF» o «TR» cuando una pequeña parte de la composición no encaja claramente en una sola fibra concreta, o cuando la materia prima reciclada tiene orígenes mixtos. La ficha técnica del proveedor suele ser la mejor referencia para saber qué contienen realmente esos lotes.
Common Fabric Composition Examples
En cuanto empieces a leer las fichas técnicas y las listas de materiales, verás que la composición de los tejidos se indica una y otra vez siguiendo ciertos patrones de mezcla. Estos ejemplos no son reglas, sino patrones habituales que te ayudarán a identificar lo que estás viendo.
- 100% CO
- 95% CO / 5% EL
- 60% CO / 40% PES
- 100% PES
- 90% PES / 10% EL
- 80% PA / 20% EL
- 100% CV/VI
- 55% LI / 45% CV/VI
Info
Una línea como 95 % CO / 5 % EL te indica que probablemente se trate de un tejido de punto o tejido de algodón con elasticidad añadida. 55 % LI / 45 % CV suele indicar una mezcla de lino y viscosa que conserva parte del carácter del lino, al tiempo que suaviza el tacto y mejora la caída.
Es útil reconocer estas proporciones, pero por sí solas solo cuentan una parte de la historia.
How Fabric Composition Works In Production
Desde el punto de vista de la producción, la composición de los tejidos tiene menos que ver con el lenguaje comercial y más con la reproducibilidad.
En un dossier técnico o una lista de materiales, la composición del tejido suele reducirse a dos aspectos:
- Nombres genéricos de las fibras (algodón, poliéster, viscosa, lana, elastano, etc.).
- Porcentajes en peso, enumerados de mayor a menor.
Así, una línea como 95 % algodón / 5 % elastano o 95 % CO / 5 % EL indica a la fábrica de qué está compuesto el tejido de una forma fácil de leer y comparar. Les da una idea preliminar del coste, la dificultad de abastecimiento y el riesgo de rendimiento sin obligarles a comprometerse aún con un proveedor específico.
Lo que no hace es identificar de forma única un tejido por sí solo. Dos tejidos pueden ser ambos 60 % CO / 40 % PES y, aun así, comportarse de manera muy diferente si:
- Uno es una tela ligera para camisas y el otro es un forro polar grueso.
- Uno está cepillado y el otro es liso.
- Una es compacta y la otra tiene una estructura más abierta.
Por eso, a veces las marcas reciben una muestra que, técnicamente, cumple con la proporción, pero que no se parece en nada a lo que tenían en mente.
La composición como filtro de decisión
Las fábricas no interpretan la composición de la misma manera que los compradores. Un consumidor puede ver «100 % algodón» y pensar «natural y transpirable». Una fábrica ve la misma línea y piensa en términos de:
- Rango de precios probable
- Plazos de entrega y canales de abastecimiento
- Comportamiento del tinte y riesgo de encogimiento
- Cómo se combinará con otros materiales en la prenda
La composición se convierte en una especie de filtro de decisión. Reduce el abanico de opciones a un puñado de candidatos realistas y da pistas sobre los aspectos que pueden requerir especial atención durante el muestreo y las pruebas.
Sin embargo, por sí sola, es solo una parte de la historia. Para conseguir una lista de materiales (BOM) que sea realmente legible para la fábrica, la composición suele tener que formar parte de un conjunto de información más amplio.
Hacer que la composición materiales sea legible para la fábrica
Una línea de la lista de materiales resulta mucho más útil cuando describe a la vez qué es el tejido y de qué está compuesto.
En la práctica, eso suele significar combinar la composición con otros tres campos: confección, peso y acabado.
Juntos, esos cuatro elementos ofrecen a las fábricas una imagen más clara de lo que están presupuestando y tratando de igualar.
Construction de Tejido
La construcción describe cómo está confeccionado el material. Por ejemplo:
- Tejido plano frente a punto
- Tipos específicos, como jersey simple, sarga, popelín, canalé, felpa
«60 % CO / 40 % PES» no indica si se trata de una sarga o de una felpa cepillada. Añadir el tipo de tejido ayuda a aclarar esta duda y hace que las sustituciones se acerquen más a lo que tenías en mente.
Gramaje
El gramaje suele indicarse en GSM (gramos por metro cuadrado) o, a veces, en oz/yd². Es otro indicador claro del tipo de tejido con el que se está trabajando.
El GSM es importante porque indica el peso del tejido por metro cuadrado de una forma que las fábricas pueden interpretar rápidamente. Un GSM más alto suele significar un tejido más pesado y consistente (y, a veces, mayor opacidad y durabilidad), mientras que un GSM más bajo suele ser más ligero y con mayor caída.
Dos jerseys con la misma composición pueden tener un tacto y un comportamiento muy diferentes si uno es de 150 GSM y el otro de 260 GSM. Incluir el peso en la lista de materiales (BOM) facilita a las fábricas la clasificación en la categoría correcta.
Acabados
Los acabados son cualquier tratamiento que modifique el comportamiento o el tacto. Por ejemplo:
- Brushed
- Enzyme washed
- Peached
- Anti-pilling
- Coated or laminated
Los acabados pueden afectar a la suavidad, la formación de bolitas, el comportamiento ante el encogimiento y la forma en que el tejido absorbe el color. Cuando forman parte de lo que hace que el tejido sea «ese tejido», es útil tenerlos en cuenta junto con la composición.
En conjunto, la confección, el gramaje, el acabado y la composición reducen la probabilidad de acabar en una situación de «mezcla correcta, tejido incorrecto».
Claridad en el alcance: ¿qué materiales requieren su propia composición?
Es fácil pensar en «el tejido» como un único elemento, pero la mayoría de las prendas utilizan varios materiales. Cada uno de ellos puede influir en el coste, la comodidad y el comportamiento del modelo con el paso del tiempo. Cuando la lista de materiales (BOM) trata la composición como si solo hubiera un tejido en juego, las fábricas suelen rellenar los espacios en blanco con lo que sea habitual en su cadena de suministro.
Ahí es donde ayuda la claridad del alcance. En lugar de una sola línea de composición genérica, cada material relevante para la prenda puede tener su propia entrada. Algunos ejemplos comunes son los siguientes.
- Tejido exterior: el tejido del cuerpo principal.
- Forro: forros completos o parciales en el cuerpo, las mangas o las capuchas.
- Forro de los bolsillos: el tejido utilizado en el interior de los bolsillos, que puede diferir del tejido exterior.
- Ribete: cuellos, puños y cinturillas en modelos de punto.
- Entretelas y entretelas: materiales que refuerzan la estructura en zonas como tapetas, cinturillas y cuellos.
- Paneles de contraste, ribetes, ribetes de refuerzo: cualquier tejido secundario visible o estructural.
Cuando estos materiales son imprecisos o faltan, las fábricas suelen hacer suposiciones razonables. A veces, esas suposiciones juegan a tu favor. Otras veces, alteran la elasticidad, la opacidad, la durabilidad o la forma en que la prenda se ajusta al cuerpo.
La claridad no tiene por qué significar una lista de materiales (BOM) complicada. Simplemente puede significar que, siempre que un material diferente desempeñe una función real en la prenda, se le asigne su propia línea con una composición clara e identificadores básicos.
Mezclas y fibras secundarias: cuando los pequeños porcentajes marcan la diferencia
Un porcentaje reducido en la composición no siempre implica un efecto menor.
Las fibras elásticas, como el elastano, son el ejemplo más evidente. Un contenido de elastano del 2-8 % puede marcar la diferencia entre un tejido que resulta rígido y otro que se adapta cómodamente al movimiento del cuerpo. Esa pequeña proporción de la mezcla modifica la recuperación, la tolerancia del ajuste y la facilidad con la que un modelo se adapta a diferentes tallas.
Las fibras secundarias también pueden influir en:
- La durabilidad y la resistencia a la abrasión
- La formación de bolitas y el aspecto de la superficie
- El tiempo de secado y el comportamiento frente a la humedad
- Cómo se comporta el tejido ante el calor y el lavado
Desde el punto de vista de la lista de materiales (BOM), puede ser útil tratar las fibras secundarias funcionales como parte de la identidad del tejido, y no como una nota al pie, incluso si la etiqueta de cuidado final acaba agrupando algunas de ellas en la categoría «otras fibras» para cumplir con la normativa local.
El objetivo no es alargar las composiciones por el simple hecho de hacerlo. Se trata de garantizar que, cuando un pequeño porcentaje desempeña una función importante, sea lo suficientemente visible como para que futuras sustituciones no eliminen silenciosamente la propiedad que hizo que el tejido resultara adecuado en primer lugar.
Errores habituales en los campos de composición
La mayoría de los problemas en las listas de materiales (BOM) no se deben a un único error grave, sino a pequeñas ambigüedades que se acumulan con el tiempo.
Algunos patrones a tener en cuenta:
-
Composición sin contexto: una línea como «95 % algodón / 5 % elastano» sin especificar el tipo de confección, el gramaje o el acabado puede referirse a docenas de tejidos diferentes. Es legible, pero deja al equipo de abastecimiento la tarea de completar la información.
-
Lenguaje impreciso que invita a la sustitución: «Mezcla de algodón», «mezcla de poliéster» o «tejido elástico» pueden estar bien en los bocetos iniciales. En una lista de materiales, dejan demasiado margen para la interpretación. Una fábrica podría elegir algo que se comporte de forma diferente a lo que se ha probado.
-
Denominaciones inconsistentes en el dossier técnico: Si en una página se dice «spandex», en otra «elastano» y en la lista de materiales se utiliza «EL», es fácil que los detalles se desvíen durante las revisiones. Los nombres genéricos y las abreviaturas coherentes facilitan el seguimiento de los cambios.
-
Falta de materiales secundarios: cuando no se especifican los ribetes, los bolsillos, los adhesivos, los forros y las cintas, las fábricas recurren a lo que es habitual para ellas. Esto puede alterar la elasticidad, la transpirabilidad, la comodidad o incluso la forma en que cae la prenda.
-
Ubicación poco clara: si la misma composición aparece en varios lugares de la prenda, o si varios tejidos diferentes comparten una descripción imprecisa, resulta más difícil rastrear los problemas hasta el material correcto más adelante.
Cuanto más respalde una entrada de composición las decisiones reales (presupuestos, abastecimiento, pruebas), menos probable será que ralentice el muestreo o introduzca cambios sutiles entre el prototipo y la producción en masa.
La composición como parte de tu fuente de referencia
Los datos sobre la composición pueden proceder de diversas fuentes: la ficha técnica de una fábrica, una entrada de la biblioteca de tejidos, un modelo anterior, notas internas o resultados de pruebas de laboratorio. A lo largo del ciclo de vida de un modelo, estas fuentes no siempre coinciden a la perfección.
Es posible que veas un informe de laboratorio que ajuste los porcentajes indicados, o que un proveedor actualice ligeramente la mezcla entre la muestra y el lote. Si esos cambios no tienen un «origen» claro, es fácil que las cifras de la lista de materiales (BOM) se desvíen de lo que realmente se está cortando y cosiendo.
Puede ser útil considerar la lista de materiales (BOM) como la «fuente de verdad» actual en lo que respecta a la composición. Cuando llega nueva información en la que decides confiar, eso es lo que se refleja en la línea de la lista de materiales. Las referencias más antiguas pueden seguir estando en tus archivos, pero la versión del paquete técnico es la que todos utilizan como base de trabajo.
Esto no tiene por qué ser formal ni complejo. La idea subyacente es sencilla: lo que la fábrica esté trabajando para reproducir debe coincidir con la composición que estás utilizando para presupuestar, aprobar y comunicar el modelo.
Examples: Vague vs. Factory-Readable BOM Lines
Puede resultar útil ver cómo se presenta la misma idea cuando se describe de forma imprecisa, en comparación con una descripción que la fábrica pueda aplicar realmente.
Ejemplo 1: Camiseta de punto o top ajustado
Líneas imprecisas de la lista de materiales
- «Tejido de algodón, negro»
- «Ribete elástico»
Una fábrica puede hacer conjeturas a partir de esto, pero aún así tiene que decidir: qué tipo de punto, qué gramaje, cuánta elasticidad y qué significa realmente «elástico» en la práctica.
Líneas de la lista de materiales (BOM) comprensibles para la fábrica
- Prenda exterior: punto jersey simple, 95 % algodón / 5 % elastano, 180 g/m², teñido reactivo, negro (código de color del proveedor o Pantone, si se utiliza)
- Ribete: Tejido de punto elástico 1x1, 92 % CO / 8 % EL, 260 g/m², negro, a juego con el tono de la capa exterior
Aquí, la composición se incluye dentro de un pequeño conjunto de detalles. La fábrica sabe que está presupuestando tejidos de punto y ribetes con una elasticidad y un gramaje definidos, en lugar de tener que adivinar qué es «un tejido de punto de algodón».
Ejemplo 2: Sudadera con capucha o sudadera de felpa
Línea de la lista de materiales (BOM) imprecisa
- «Felpa de mezcla de poliéster, gris jaspeado»
No hay indicación de cuánto pesa, qué grado de calidez tiene, cómo está cepillada o qué significa realmente «mezcla de poliéster».
Línea de la lista de materiales legible para la fábrica
- Exterior: Tejido de forro polar cepillado, 60 % CO / 40 % PES, 320 g/m², gris jaspeado (hilo melange), acabado antipilling
Ahora la fábrica tiene una orientación sobre la composición, la confección y el acabado, y una idea clara de dónde encaja esto dentro de su gama.
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